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发布时间：2020-01-23 19:46:58
这些衣服一辈子都穿不起，可美成这样看看都满足啊。
比比谁更怪？
在时尚圈有两个脑洞特别大的品牌，一个是带有仙气的Viktor&Rolf。
一个是备受男女时髦icon喜爱的Maison Margiela。
今天COCO就带大家走近两位时尚鬼才的高定世界，看看他们的脑洞谁比谁大。
Viktor&Rolf艺术家双人组
1992年，两个惺惺相惜的年轻人Viktor Horsting和Rolf Snoeren从荷兰Arnhem艺术学院毕业后，开始以组合的形式进行艺术创作，并于次年创立了两人的同名品牌Viktor&Rolf。
Rolf Snoeren、Viktor Horsting
两人并在之后的5年间通过多次参与各种艺术节和展览等活动，逐渐形成了Viktor&Rolf品牌超现实主义的语汇基调。
“L"Hiver de I"Amour",1994
Galerie Patricia Dorfmann,1995
1998年，Viktor&Rolf以巴黎Galerie Thaddeus Ropac为起点。在1999年用“Russia Doll”（俄罗斯套娃）的创意展开品牌狂放而大胆的高级定制成衣世界，打响了他们在时尚圈的第一炮！
相比大多数品牌商业性的设计思考，Viktor&Rolf则敢于运用怪诞的超现实主义设计表达他们对世界的态度。这两位总是喜欢穿着同样黑色的衣服、戴着同样的眼镜出席每一个场合的设计怪咖CP ，自此开始享有“荷兰双子星”、“时装艺术家”等多重美誉。
Viktor Horsting、Rolf Snoeren
Viktor&Rolf / 那些年惊艳的走秀方式
这对总能将1+1玩出大于2的“好基友”，对艺术创作的激情不止体现在成衣上，还有T台秀场。他们总是能运用天马行空的创意将整场秀变成一出独特的艺术表演。
品牌第一场高定秀便是最好的证明：一个模特站于高台，在设计师现场换衣的帮助下，展示所有成衣。（不排除当时没钱请模特的可能）
Viktor&Rolf Fall 1999 Couture
2013年的秋冬高级成衣系列，Viktor&Rolf在闭幕时将模特化作日式庭院的布景，展示“Zen Garden”的主题。
Viktor&Rolf Fall 2013 Couture
到了2014年春夏，Viktor&Rolf干脆弃用模特，让一群“蓬头垢面”的芭蕾舞者演绎这场以芭蕾舞服为灵感的高级定制成衣系列。
Viktor&Rolf Spring 2014 Couture
2015年品牌秋冬的高级定制仿若一场魔术大秀，这个系列被命名为“可穿的艺术”。设计师把大衣、裙子和披风都整合在画框里，两人还在秀场上直接演示如何把肖像画转换成可穿的单品，再将模特身上的服装还原成画挂在墙上，用这样有趣的方式将时装与艺术做了最直接的联姻,这是对当下高级定制新定义的新诠释。
Viktor&Rolf Fall 2015 Couture
Masion Margiela Spring 2001
1997年贯穿整场秀的棕色无袖上衣，是用假人模特的表层面料制作而成的。衣服上还保留着“stockman”和“semi couture”的字样。这样缺憾的美让Margiela着迷，他喜欢事物处于待完善的状态。
Maison Margiela / 出众的配饰领域
在Martin Margiela个人品牌刚成立之期，Tabi诞生了。当时的伸展台上有一副长长的白布，身穿分趾鞋的model们在出场前就先将红漆涂满鞋底，随着model的陆续出场，白布上留下了艺术感十足的血红色足迹。
受到日本分趾袜所启发，Margiela想要鞋子也能拥有一种赤脚的错觉。像是足袋忍者鞋所留下的蹄状鞋印，而这双灵感来自日本传统足袋的“怪鞋”，也就成为了这个品牌如Birkin包这样的经典，并取名“Tabi”。
拥有超高辨识度的Tabi Boots也在18年秀场上，被Vetements玩了一波致敬。
Vetements 2018秋冬系列
Maison Margiela / 来者不“善”——海盗爷
Maison Margiela的品牌创意总监之位早从2014年就是由John Galliano接手了，他的到来让品牌的销售业绩以10%-15%的速度增长。
John Galliano
John Galliano的设计可以说是不少设计专业学生崇拜的对象。他到底有多会设计呢？1997年出任Dior首席设计师的他，让Dior经他手的每一系列成衣都美上了一个新的纪元。
他将他擅长的天马行空与Dior的优雅相结合，在肆意的艺术创作下，海盗爷时代开启了。
Christian Dior SS 1998
Christian Dior SS 2005
连同他自己的同名品牌都美的惊为天人，完全不输给Dior。
John Galliano FW 2009
在海盗爷掌舵的15年里，Dior的销售额翻了4倍，每年创造出7亿欧元的利润。他成为众人瞩目的流行明星，曾被英女王亲自授予“大英帝国司令勋章”，也曾被法国总统授予法国荣誉军团骑士勋章。
然后，2011年喝酒醉的海盗爷因与人发生了误会，信口说了一句反犹太的不当言论惹下大祸。不仅被人现场录了视频，还被以种族歧视的罪名告上了法庭。在法庭的判罪成立和舆论的压力下，Dior辞退了他，自己的同名品牌John Galliano也因为被LV集团控股的关系也和他分了家。
即使被时尚圈流放多年，他依旧还是那个才华横溢的设计师。终于在2015年，海盗爷又一次重回了时尚界，几乎刷爆了当时时尚新闻的头条。
Martin Margiela Spring 2015 Couture
再到Maison Margiela 2017 春夏高定，John Galliano邀请艺术家Benjamin Shine一起来创作，用蒸汽熨斗在薄纱上勾勒出人像，惊艳全场。同时也被不少行内人评价是“值得载入史册的作品”
Maison Margiela Spring 2017 Couture
加入Margiela之后的海盗爷设计风格依然戏剧但却成熟稳重了许多。品牌 2019年秋冬高定系列中将戏剧性廓形的工装和带有透明质地的金属面料进行的混搭与解构，呈现出一种史无前例的独特视觉观感。
并且把性感与无性别这两种天差地别的极致完美融合在了一起。
Martin Margiela fall 2019 Couture
Maison Margiela / 秀场直击
本季设计总监John Galliano为Maison Margiela 2020春夏Artisanal高级定制系列确定了资产阶级姿态的本质，并探究了遗传代码在网络工业革命时代的影响，一共为我们献上了47个look。
理念与面料结合
植根于工业进步的革命时代，曾经象征着创新、消费主义和物质主义的新改良的姿态已经与传承的理想联系在一起。通过对资产阶级准则的再循环，提出了一种价值的再循环过程:一种建立在奢侈伦理原则基础上的新资产阶级意识，成为今时今日的语法。
再循环过程也体现在本季的服装面料上，不论是象征着阶级性欲望的高贵皮料还是资产阶级服装标志中的粗花呢、费尔德岛针织品又或是绅士服装，大部分都采用了可回收再利用的面料。
精湛工艺
斜裁在几层半透明织物的支撑下，以海妖裙为中心，通过滤镜创造色彩，每一个角度都能折射出不同的光芒。
西装看起来就像还没缝在一起，空白的地方用薄纱填充，突出了工匠的别有匠心。
手工切割的孔洞代表了蕾丝的抽象，而手工制作的贝壳则创造了一种面料发亮的概念。
色彩游戏
美国现实主义的缄默、令人心生悬疑的成分通过可转换的自然光的能量，激活了画作式的色彩之美。赤土色和黄色的运用来源于金色光芒的灵感，然而暗红色，海军蓝，灰色和黑色则勾画了阴影里的色彩游戏。
服饰的颜色在半透明层的基础上，创造出一种水彩效果，无不让人联想起画家与悬疑色彩。
Maison Margiela / 秀场细节概念配饰
可生物降解的头饰，胸针和袖扣均在时装秀前夕由新鲜的水果和蔬菜制成。他们的短暂寿命使得该系列具有短暂的生命力，并与Maison Margiela的主题记忆紧密联系在一起。
多功能胸针和别针，可回收的老式珠宝和全部由水晶、珍珠、宝石和金属组成的配饰，这让人联想起资本主义时期资产阶级的服饰，反映出造就该系列循环利用的关键灵感。
Tabi
Maison Margiela最具代表性的Tabi系列在整个时装中都以全新的表现形式出现：过膝马靴、德比鞋、绑带隔断鞋和绑带高跟鞋，并且所有的Tabi均为黑色釉面皮革手工制成。
新系列最大的创新是Maison Margiela和Reebok合作的鞋履系列，将Tabi与Reebok代表性的Instapump Fury结合一体，反映了当今时装的意识形态。
这么看下来，这些不可复制的脑洞艺术设计才更让人惊叹吧？
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